Postavaj si vlastnú ALICU

Milí priatelia modelári, ale hlavne začínajúci modelári.

Chcel by som využiť túto sociálnu vymoženosť nazvanú RC Portal ako nástroj pre výučbu a taktiež náhradu absencie modelárskych krúžkov v niektorých mestách, obciach a dedinách. Tento článok by som chcel spustiť ako výzvu, či určitú formu súťaže o postavenie rádiom ovládaného modelu lode jednoduchej konštrukcie pravdaže s určitou formou gracióznosti, kde bude odmenou samotný model na spoločnom stretnutí modelárov pri vode.
Pre pokročilých modelárov to bude akým si oddychovým ohliadnutím sa späť do minulosti a pre nováčikov príležitosť dostať sa k radám od starších či skúsenejších modelárov a zároveň s nimi postaviť si svoj prvý model s ktorým sa môžu zúčastniť súťaže ktorú Sunny Lakes Shipyards plánujú pripraviť na ďalší rok v rámci stretnutia Senecký Maják 2016.

Ako sa na modelára patrí, stavbu by sme spolu s popisom a prvými fotografiami započali na jeseň tohto roku. Do vtedy si vysvetlíme pár základov pri stavbe podľa dostupnej literatúry.
Popíšeme si aké sú vhodné materiály a aká chémia pre stavbu lode.
Opisovať budem materiály a postupy pre vybraný model ktorý budeme všetci spoločne stavať. Povieme si kde sa dajú materiály a chémia zohnať či už nákladne, ale aj aké dostupné materiály nájdeme okolo seba, aby sme aj čo to ušetrili na potrebnú elektroniku. Pravdaže všetko s ohľadom na výslednú kvalitu modelu, aby sme nakoniec neskončili s „kartónovou” napodobeninou .
Všetko okolo dielne si najdete v článku Postavaj si vlastnú ALICU (modelárske začiatky)
Tu je aj link : https://www.rcportal.sk/postavaj-si-vlastnu-alicu-modelarske-zaciatky-c271

Toľko úvod a teraz k tej teórii a činom….

V prvom rade si ujasníme aký model budeme stavať. Tu budem počuť kritiku od niektorých starších modelárov .
Ako vhodný model pre začiatočníka a zaujímavý pre stavbu pre pokročilého som za pomoci modelárov pohybujúcich sa v mojom okolí zvolil model S19 Alice z edície modelář. Skvelá dostupnosť plánov a jednoduché prevedenie pekne vyzerajúcej motorovej jachty ma uistili, že bude dobrou voľbou pre obe strany.

Motorová jachta ALICE.


Jedná sa o model navrhnutý pánom Jánom Horákom. Výber na daný model padol z dôvodu možnosti výberu z troch nadstavieb a tým aspoň nejakej rozmanitosti pri stavbe.
Pôvodný model bol navrhnutý pre triedu EX, to jest modely na el. pohon bez možnosti rádiového ovládania. Avšak po malých úpravách z nej bude skvelá RC loď.

Pre započatie stavby je potrebný v prvom rade technický výkres či plánik. Ten musí obsahovať rozkreslené diely pre stavbu v reálnej mierke 1:1. V tomto prípade je možnosť si objednať plán zo stránky časopisu RC REVUE. Samotná redakcia nám vyšla v ústrety a cenu plánika na daný model znížila o 20% (z původních 7,80 € na 6,20 €) do konca augusta. Pripájam link na ktorom si plánik môžete objednať:
http://eshop.rcrevue.cz/eu/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1416&category_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=1

Hurá na stavbu......

Ale nie. Aj samotná stavba ma svoje pravidlá a tie začínajú preštudovaním plánov a postupu pri stavbe, aby sme vedeli do čoho lezieme  čo nás čaká a neminie. Značná časť tých ktorý sa k nám pridali a budú stavať s nami, majú plány už doma na stolíku. Tí ktorý ich ešte nemajú môžu sledovať priložený plánik vyššie.
Plány obsahujú dva výkresy formátu A1 a textovú časť, ktorá slúži ako obal pre výkresy.
Ako som už písal model budeme prerábať na použitie RC súpravy takže budú nevyhnutné úpravy prípadne pomocné držiaky pre servá. Pre vaše uľahčenie som si plán ALICE prekreslil v 3D a všetky zmeny a doplnkové diely vám poskytnem počas stavby.

Textová časť obsahuje aj rozpis materiálu. Z neho si teraz vyselektujeme potrebne materiály pre stavbu trupu ktoré si budete postupne zháňať a s ktorými začneme stavbu.
Document.pdf
Text podčiarknutý červenou farbou je materiál ktorý nahradíme pri stavbe novým modernejším materiálom pre našu potrebu vhodnejší. Prečiarknutý materiál bude úplne vyradený zo zoznamu kôly prestavbe na RC model. I keď plochá batéria bude tiež nahradená za modernejší akumulátor.

Preglejka:
Rozpis : Překližka: 4x300x600; 1,5x300x600;08x400x600

V našom prípade je možné použiť v modelárstvach dostupnú leteckú preglejku vo formátoch 310x610mm. Ako lacnejšiu verziu 4 mm leteckej preglejky je možné použiť preglejku CEIBA.
Je síce o čosi krehkejšia, ale pevnostne stále spĺňa naše požiadavky. V prípade poťahu trupu sa nevyhnete nákupu pevnej leteckej preglejky o hrúbke 0,8mm. Na nadstavbách je možné použiť namiesto preglejky dosky HPS, alebo sklolaminátové dosky.

Lišty:
Rozpis: lišta smrková nebo borová, délka 1000: x2x2 – 3 kusy; 3x3 – 2 kusy; 2x4 – 1 kus; 3x5 – 8 kusú.

Tu nie sú iné možnosti, ako siahnuť po smrekových hranoloch odpovedajúceho rozmeru. Pri kúpe si dajte pozor pri výbere samotných líšt. Najlepšie urobíte ak budete vyberať hranolčeky s čo najredšou kresbou, aby letorasty neboli naprieč lišty. Najlepšie ak hranolček vyzerá ako keby bol jednej farby bez akejkoľvek kresby letorastov. Každý letorast mení tvrdosť a pevnosť lišty a môže sa stať, že pri ohýbaní pozdĺž trupu môže lišta prasknúť prípadne sa nerovnomerne ohnúť.

Ďalším potrebným komponentom na začiatku stavby je samotná hriadeľ lodného pohonu.
Tu sú dve možnosti:
1, ísť ľahšou a istou cestou kúpou hotovej hriadele z modelárstva o dĺžke 175mm s koncovým zavitom na lodnú skrutku M4. Napríklad hriadeľ Compact od spoločnosti MP Jet ktorá má už prírubu na motory triedy 400... V tomto prípade nám to vyhovuje keďže plánovaný pohon pre túto loď je motor MIG 480 7,4V

2,ísť zložitejšou cestou vyrobenia si vlastnej hriadele a puzdra. Z vlastnej skúsenosti neodporúčam ak nieste zamestnaný ako frézar sústružník. Jednoduchú hriadeľ som si vyrábal na môj prvý model rybárskej lode NAXOS. Použil som za studena valcovanú guľatinu o priemere 4 mm a vložil som ju do mosadznej trubky s vnútorným priemerom 4,5mm vonkajším tuším 6mm. Keď som si spočítal cenu materiálu a čas čo som na tom strávil, tak by ma lacnejšie vyšla hotová hriadeľ aj s hotovým tesnením. Najhoršie asi bolo to rezanie závitu keďže za studena valcovaná guľatina je sakramentsky tvrdá. samotný chod potom vyžaduje časté mazanie a starostlivosť. Bohužiaľ aj valcovaná guľatina hrdzavie

Čím je vôbec lodná hriadeľ zaujímavá.
Stevenka...aj tak sa zvykne hovoriť kompletnej hriadeli aj s puzdrom. Je to vlastne vodotesné spojenie medzi lodnou skrutkou a pohonom lode. Puzdro sa skladá z trubky ktorá musí byť väčšieho priemeru ako samotná hriadeľ a na koncoch je opatrená bronzovými alebo mosadznými koncovkami s presnou dierou na hriadeľ. pri rýchlich člnoch je použivaným ukončením hriadeľa zapúzdrené ložisko s keramiky, alebo z nehrdzavejúcej ocele. Takéto puzdro je potom vyplnené mastným mazivom, aby bola zabezpečená vodotesnosť. Samotná hriadeľ, by mala byť najlepšie z nehrdzavejúcej guľatiny, ukončená závitom pre lodnú skrutku. Tento komplet sa na pevno vlepuje do trupu. Vytŕčajúca časť hriadele v trupe sa pripája cez spojku k prevodovke, alebo k samotnému pohonu. V prípade našej lode, ako som písal, môžeme zabiť jednou ranou tri muchy. Zakúpením komplet števenky MP JET COMPACT 175mm budete mat nielen hotovú vodotesnú hriadeľ potrebnej dĺžky, ale aj spojku spolu s držiakom motora.

Pred samotnou kompletizáciou rebier na podložke si musíme pripraviť aj kormidlo. Ako pri hriadeli aj pri kormidle sú dve možnosti zaobstarania:
1, zakúpenie hotového kormidla od spoločnosti MP JET predávaného pod názvom Kormidlo lichoběžníkové 30x22x16 mm s přírubou. Jedná sa o hotové kormidlo s puzdrom a ovládacím ramienkom na prepojenie so servom.

2, kto je tvorivý a vie sa pohrať s kovom a nemá problém ani s letovaním...môže sa pustiť do výroby vlastného kormidla. Schodnou a jednoduchou cestou je vyrobiť čepeľ kormidla z mosadzného plechu hrúbky min. 1mm podľa predkresleného kormidla v plánoch. Hrúbku hriadele je treba voliť tak aby ste boli schopný do nej vrezať drážku na zapustenie čepele pre zletovanie. Pred letovaním si hriadeľ si upevníte do sveráčika, alebo si môžete pripraviť doštičku s dierou presne na hriadeľ do ktorej ju vložíte. Čepeľ vložte do vyrezanej drážky v hriadeli a spoj odmastite. Zamedzte nechcený pohyb čepele stlačením oboch strán hriadele k čepeli.
Puzdro kormidla je robené na ten istý štýl ako puzdro hriadele lodnej skrutky. Mosadzná trubka väčšieho priemeru ukončená na oboch koncoch tesnou priechodkou. Priechodka môže byť vyrobená z mosadze alebo, vytočená zo silonu. Keďže nebude vystavovaná veľkému zaťaženiu nie je potrebné používať bronzové, alebo ložiskové puzdra.
Trubka puzdra by nemala byt väčšieho vonkajšieho priemeru ako 8-9mm. Kýl v mieste kormidla je zosilnený maximálne na 12mm a pre kľudné vŕtanie diery na osadenie si treba nechať rezervu nejaký ten milimetrík na každú stranu.

Ja osobne som sa vybral cestou výroby kormidla z vlastných zásob materiálu. Čepeľ kormidla som vyrobil s HPS. Konkrétne tri vrstvy po 1mm.
V pohode by stačili dve, aspoň by som sa tak nenabrúsil
Na hriadeľ som použil 2mm drôt z bicyklového špicu.
Konček (cca 3-4mm) som si ohol približne do 40 stupňového uhla.
Potom som si ohyb preniesol na stredový diel kormidla a vyrezal podla neho drážku. nasledovalo zlepenie všetkých troch vrstiev čím som uzavrel osku v kormidle na pevno.
Púzdro kormidla som vyrobil s dvoch kúskov mosadznej trubky o vnútornom priemere 2,1 mm a kúska medenej trúbky čo mi ostalo z chladiarenského okruhu chladiničky.

Vonkajší priemer cca 6-6,5 mm s hrúbkou steny 1 mm.
Kúsky mosadznej trúbky som odmastil a čiastočne vsunul do 25 mm kúska medenej trúbky. Pre súmernosť a lícovanie oboch mosadzných trubiek som pri letovaní mal do nich vsunutý zbytkový drôt z výroby kormidla.

Jednu stranu som zaletoval len na prichytenie mosadzného púzdra, no druhú som vyplnil na komplet. Bude to spodná strana púzdra. Pri letovaní som som nehal puzdra na jednej strane nesnažil som sa ich vystrediť v medenej trubke. Vyosený stred mi padol vhod, keďže som posúval os kormidla smerom dopredu o pár milimetrov a nemusel som vŕtať do šikmej plochy na spevnenej zadnej časti kýlu.
Po vychladnutí som pretŕčajúce mosadzné púzdra zabrúsil do roviny s medenou trúbkou. Diera na hornej strane bude slúžiť na dopĺňanie maziva na utesnenie púzdra. Na ovládanie kormidla použijem ovládacie ramienko MP Jet dlhé 16 mm, pr. 2,5 mm.

Tak a môžeme sa dať do stavby.
Celá stavba trupu podľa plánovaných rebier ktoré prikladám v PDF formáte...
Alica-laser1 (1).pdf
Alica-laser2.pdf
Alica-laser3.pdf
Alica-laser4.pdf
Alica-laser5.pdf
Alica-laser6.pdf
Alica-laser7.pdf
Alica-laser8.pdf
Alica-laser9.pdf
Alica-laser10.pdf
Opravene rebro Alica-laser2 od MachPa.
https://www.rcportal.sk/public/files/1476313835-opraveno_pdf02.pdf
....je plánovaná hore dnom na pracovnej podložke. Pracovnou podložkou možete chápať rovnú dosku ku ktorej vám nebude lúto prilepiť či prišraubovať rebrá pomocou drevených hranolov. Rebrá a hlavné kýlové rebro vyrežeme zo 4mm hrubej leteckej preglejky. Na prenesenie rebier na dosku sa používa niekoľko spôsobov.
Môj osvedčený je nasledovný.
PDF som si vytlačil na laserovej tlačiarni a vytlačené papiere som prežehlil na dosku.

Všetky diely vyrežte pomocou lupienkovej pílky a rezané hrany zabrúste pomocou pilníka prípadne brúsnych el. zariadení. Na rovné rezy sa mi celkom osvedčil aj brúsny papier zrnitosti 60-80 nalepený obojstrannou lepiacou páskou na rovnom drevenom špalku.

Pred samotnou stavbou si treba pripraviť kýlové rebro (diel .
v mieste prechodu stevenky a púzdra kormidla treba nalepiť bočné spevnenie (2x diely 9,10). Postup zvolte nasledovný.
Na jednu stranu kýlu nalepte spevnovací diel.

Po zaschnutí lepidla vyrežte podľa naznačených čiar miesto pre stevenku.

Pomocou guľatého pilníka, alebo dremelu dopasujte dieru pre stevenku tak aby zasahovala rovnnako hlboko do oboch spevnovacích dielov.

Pri priebežne si kontrolujte vystredenie stevenky a rovnobeznosť s kýlom aby sa Vám nestalo že stevenka bude trčať do jednej strany a loď nepôjde rovno.

Rovnyký postup platií aj pre kormidlo a spevnovacie diely 10.
Takto pripravené diely nasucho pripasujte k sebe. Pri brúsení zámkov dbajte hlavne na tesnosť spoja a hlavne kolmosť medzi rebrami a kýlom.


Pripravené rebrá môžeme začať kompletizovať a lepiť na pracovnej doske. Pracovná doska by mala presahovať minimálne 5 cm na každú stranu modelu. To znamená že potrebujeme minimálne dosku formátu 60x26cm.
Na dosku si narysjueme pozdĺžnu stredovú os lode.
Podľa pozdĺž priloženého kýlového rebra si preznačíme rozostup jednotlivých rebier a natiahneme kolmice na kýlovú os.

Ako som už na začiatku písal rebrá k pracovnej doske budeme prichytávať pomocou drevených hranolčekov.
Odporúčam investovat do hoblovaného smrekového hranolčeka 10x10 alebo 15x15mm napríklad z Hronbachu či iného podobného supermarketu. Hranolčeky majú na seba kolmé strany čo odbúrava kontrolu kolmosti rebra na pracovnú dosku pri montáži. Pre zjednodušenie práce som rebrá k jednotlivým hranolčekom lepil sekundovým lepidlom. Kto chce môže použiť aj malé vruty. Dbajte na to, aby bol hranolček prichytený vždy z rovnakej strany rebier.
Po pripevnení si naznačte naň stred rebra, uľahčí Vám to prácu pri montáži na pracovnú dosku.
Ako si môžete všimnúť tak aj na názornej ukážke narysovania osí som naznačil osi rebier na zadnej hrane každého rebra. Hranolčeky som lepil tiež na zadnú stranu rebier takže počas montáže som os dorovnával podľa hranolčeka a nie podľa montážnych nožičiek rebra.

Na rebro číslo 1 som si pred nalepením hranolčeka nalepil najskôr podkovičku (diel č. 11). Potom by sa už nasadzovalo tažko .
Pri montáži si kontrolujte súososť rebier aj podľa stredových zámkov určených pre kýlové rebro.

Ak sú rebrá zarovnané môžeme vlepiť kýl.
Od rebra číslo 2. vlepíme pozdĺžnu výstuhu (smrekový hranol 5x3mm) na hranu paluby. Vlepujeme obe strany súvisle. Na lepenie je dobre použiť opäť kyanoakrylat. Pretŕčajúce hranoly za rebro číslo 6 neskracujeme, ale požijeme ich ako oporu pri lepení zrkadla (rebro číslo 7). Po nasadení zrkadla na zámok na konci kýlu treba premerať medzeru medzi ním a rebrom 6. Po zrovnaní oboch strán zafixujeme rebro pár kvapkami lepidla na kýle a pozdĺžnych hranoloch.

Následuje vlepenie špičky z mäkkého dreva. Pre ľahšie opracovanie odporúčam balzu, no možné je použiť aj hranolček smrekového dreva. Osobne som použil hranol balzy 30x30 ktorý som prerezal diagonálne a polovičky som nalepil na obe strany, aby vytvorili predný klin.

Následovalo opracovanie najskor podla profilu kýlu a nasledne zabrusenie do tvaru aby vytvorená špica ladila s rebrom 1..

(Ja som pri prvej lodi spravil chybu a hranolček som nalepil ešte pred skompletizovaním rebier na pracovnej doske)
Treba sa stým pohrať, pomôžte si napruženou lajsňou, alebo špajlou od prvých dvoch rebier k špičke lode. Mala by tvoriť pekný oblúk doliehajúci ako na rebrá, tak aj na špičku z balzy. Zároveň by oblúk mal ladiť s podkovičkou diel číslo 11.
Pokračujeme lepením hranolov na obtokovej hrane trupu. Tento krát v opačnom smere, od zrkadla smerom k prove. Opäť lepíme obe strany naraz až k rebru číslo 2. Od tohto rebra si musíme pripraviť lôžko v balzovej špičke pre lepené hranolčeky. Oba hranolčeky si musíme zrezať na mieru ku kýlu na prove lodi.

Ak všetko sedí môžeme dolepiť obe strany.

Pokračujeme vlepením lajsne na obrubu otvoru na palube zo smrekového hranolčeka 3x3mm. niekto by mohol namietať že je to v tomto kroku zbytočné, že sa to može nalepiť aj po odstranení trupu z podložky no aj tieto lajsne spevnia trup a neskôr ich bude ťažké vytreť zo všetkých strán proti vlhkosti....ale k tomu sa ešte dostaneme. Na zadnej časti lode medzi rebrom 6 a zrkadlom sedem je priestor pre servo a kormidlo. servisný otvor olemujeme dvoma smrekovými profilmi 5x3mm ktoré vlepíte do pripravených zámkov v rebrách. Teraz môžeťe nalepiť do rebra 6 aj držiak na servo, ktorý je v PDF súbore na stránke spolu s výstuhami 9 a 10.
Ak sú všetky spoje riadne pevné a uschnuté môžeme pristúpiť k príprave rebier na poťahovanie. Pretŕčajúce pozdĺžne hranoly môžeme zarezať na mieru k zrkadlu a celú konštrukciu prebrúsiť.
Tý čo rezali rebra lupienkovou pilkou a rebra si pred lepením obrúsili na mieru sa môžu zamerať len na zarovnanie pozdĺžnych výstuh k rebrám..


no tý čo si zakúpili rebrá z Artolu musia prebrúsiť celú dosadaciu plochu aj na rebrách aby odstránili aj opálenú časť z rebier.
Ak máte po ruke vybračnú či oscilačnú brúsku máte prácu ľahšiu no aj bez nich to ide výborne za pomoci brúsneho papiera zrnitosti 60-80 nalepeného na dlhší drevený hranol.
Po prebrúsení všetkých dosadacích plôch zbavte konštrukciu prachu. Začneme s prípravou poťahu trupu.
Poťah má byť podľa plánu z preglejky o hrúbke 0,8mm. Obrys spodných a bočných plátov z plánu môžete preniesť na preglejku podobne ako rebrá pomocou kopií z laserovej tlačiarne, alebo použijete ako ja, starý, dobrý kopírovací papier.


Obrys prekopírovaný na preglejku jemne zväčšite, aby Vám ostala rezerva a nestalo sa, že Vám niekde bude s plášťa chýbať.
Pri bočnom obryse predĺžte prednú časť minimálne o 2,5 - 3 cm.
Pôvodný plán je navrhnutý tak, že poťah bude do stratena prebrúsený so špičkou z mäkkého dreva. Je to prácne a predsa len je lepšie potiahnuť trup kompletne až dopredu.
Kedže poťah je z tenkej preglejky, na vyrezanie použiťe orezávací nôž z ulamovacou čepeľou.

Kopírovať stačí len jeden krát z každého obrysu, lebo protiľahlú stranu okopírujete už z vyrezaneho kusu, aby boli zhodné.
Brúseniu sa aj tak v konečnom dôsledku nevyhnete.

Poťah trupu som lepil postupom Boky - Dno od zrkadla k prove.
Foto napovie....

nalepenie bočníc

zabrúsenie do roviny s rebrami


Ohýbanie poťahu dna pre ľahšie lepenie.

Pred samotným lepením si dajte záležať aby stredova hrana oboch plátov dna sedeli k sebe, aby nebola medzi nimi žiadna medzera.

Na lepenie poťahu trupu som si skúsil dve možnosti lepenia. Lepenie riedkym letoxitom, čo išlo celkom dobre no zabralo viacej času kedže bolo potrebné lepiť poťah postupne. Zároveň som si však mohol vytreť letoxitom všetky rebrá na zakonzervovanie pred prípadnou vlhkosťou alebo vodou v trupe. Druhou voľbou bolo sekundové lepidlo, s ktorým to išlo rýchlejšie no konzervovanie som si musel nechať až po odrezaní trupu z pracovnej dosky.
Po nalepení poťahu na kostru lode nás čakajú brusičské práce pre dokonalú prípravu povrchu na prácu s laminátom, alebo ako JEZZO01 potiahnutie dýhou.
Vsetky okraje preglejkového poťahu, teda s výnimkou okraju pri palube (k nej sa dostanete až po odmontovaní z pracovnej dosky) treba zabrúsiť, aby nikde nepretŕčali. Prípadne nerovnosti, alebo špáry na spojoch môžeme vyplniť tmelom. Celkom dobre sa osvedčil štandardný vodou rieditelný stolársky tmel. nesmrdí a pomerne rýchlo schne.

Prebrúsený rovný trup zbavíme prachu. Ak si zvolíme dýhovany povrch odporúčam sa doň pustiť ešte pred laminátom. V prípade, že plánujete povrchovú úpravu dotvárať len farbami môžete preskočiť zvýraznený úsek popisujúci poťahovanie trupu dýhou.
Pre leší vzhľad je dobre si voliť dýhu z čo najemnejším vzorom dreva a s čo nasúvislejšou farebnosťou.
Určiťe flakaté či uzlove drevo by neukazalo tak dobre a jednoliato z hladiska maketovosti.
Dýhu je potrebné si narezať či nastrihať na pásiky široke cca 5mm. Uľahčí to nalepovanie a ohýbanie. Nesnažte sa nalepiť veľké kusy, lebo v dvoch uhloch neohnete ani papier bez záhybu, nieto dýhu. Taktiež pri nalepovaní pásikov sa nesnažte ich ohýbať preične na šírku pásika (na kant). Najlepšie je chytiť si jednu rovinu (napríklad čiaru ponoru) a k nej dolepovať dalšie pásiky dýhy. Ak tvar trupu zapríčiní, že sa na prove či pri zrkadle pásiky dýhy budú rozbiehať, vyplníme vzniklé medzery zabrúsenými klinmi z rovnakej dýhy. Naopak ak sa budú zbiehať stačí nalepovaný pásik zrezať, alebo zabrúsiť k predošlému nalepenému pásu. Celkom peknou ukážkou je napríklad JEZZOv trup, alebo dýhovanie mahagonovej lode Karolka.
Pracovať treba presne, lebo pri pohľadovom dreve nieje veľa možností opráv. Odýhovaný trup treba prebrúsiť jemným brusným papierom pre zarovnanie povrchu, na odstránenie nerovností zapríčinené rozdielnou hrúbkou jednotlivých pásikov dýhy. Týmto krokom sa dostávame opäť do východiskového bodu kedy máme pripravený trup pre olaminovanie skelnou tkaninou.
Práce s epoxidom sa veľa ludí obáva no ak zachováte niekoľko bodov postupu výsledok nemôže dopadnúť zle.
V prvom rade si treba pripraviť pracovný priestor pre prácu s laminátom. V prípade, že laminujete v kuchyni na stole je dobre mat gumený starý obrus na stole a fľašku liehu na odstranovanie nežiadúcich fľakov a kvapkancov epoxidu. Alicu odporučujem laminovať Letoxitom a skelnou tkaninou s hustotou max 50g/m2.
Nižšia hustota nám uľahčí prácu na obtokovej hrane trupu a prove. Trup stále upevnený a pracovnej doske si prekrite skelnou tkaninou a vystrihnite ju tak aby presahovala na kazdom okraji par centimetrov (2-3cm). Na prove tkaninu nastrihneme priamo na stred kýlu a obe polovice preložíme cez provu. Dvojtá vrstva tkaniny spevní špičku lode.
Vzadu tkaninu pristrihnite zarovno so zrkadlom. Zrkadlo odporúčam olaminovať samostatným kusom tkaniny.

Na takto pripravenú tkaninu si naznačte stredovú os lode, aby ste pri lamiovaní tkaninu položili presne na trup.
Letoxid ma odporučaný vahový pomer miešania 100:39. To znamená´, 100 dielov Letoxitu na 39 dielov tvrdidla. v prípade objedmu je to tuším 100:45. Pre trup som si namiešal 10g+4g čo stačí na jenu vrstvu laminovania spolu s olaminovaním zrkadla.
Po dokonalom premiešaní naneste na holý trup rovnomernú vrtsvu letoxitu, najlepsie štetcom.

Položte na trup tkanimu.

Dobrým grifom je preloženie na polovicu po dĺžke trupu a pokladanie od kylu postupne ku krajom. Tým istým štetcom postupne vtláčajte tkaninu od kýlu ku krajom tak, aby epoxid nasiakal do tkaniny. Dávajte pozor aby Vám neostali bublinky, alebo aby sa vám tkanina nepreložila či neskrabatela. Tymto spôsobom pracujeme najskor na jednej strane aj s preložením plátna cez provu a potom na druhej rovnako.

Na koniec olaminujte s pripraveným kusom tkaniny aj zrkadlo trupu.

Okraj zrkadla presíťte letoxitom viac. Ako bude letoxit tuhnúť dávajte pozor aby sa vám tkanina na hranách neoddelovala od trupu a nevytvárala nežiaduce bublinky.
V prípade, že poťahujete plánkovaný trup môžete naniesť ešte pred úplným vytvrdnutím dve-tri vrstvy letoxitu. Budete mať možnosť povrch vybrúsiť do hladka s menším rizikom prebrúsenia na drevo.
Po úplnom vytvrdnutí treba povrch zarovnať brúsením.
Osobne nepoužívam zrnitosť hrubšiu ako 120.
Tý ktorý nedavali viac vrstiev epoxidu a planujú trup farbiť, odporúčam celý trup prebrúsiť ručne. I de o to, aby ste odtránili najväčšie hrby vytvorené letoxitom, zdrsnili povrch a zarovnali okraj medzi dnom, bokmi a zrkadlom. Pri brúsení dávajte pozor, aby ste neprebrúsili laminát na hranách (obtoková hrana, prova).
Nerovnosti dorovnajte tmelom. Na laminátovú vrstvu je dobre použiť karosársky polyesterový tmel. Osobne používam BodySoft prípadne Polytmel Super plus v menších baleniach. Vrstvu nanášajte čo najtenšiu len na zaplnenie nerovností. Po vytvrdnutí opäť prebrúsiť do hladka.

Niekedy je dobré si pomôcť jednou kontrastnou vrstvou striekanej základnej farby (napr. cervená zakladová farba v spreji). Pri brusení vám táto vrstvička farby bude postupne miznúť ako budeťe zbrusovať nerovnosti a ostane vám len v hlbších ryhách, alebo jamách.
Dýhované trupy v prípade nerovností môžete dorovnávať len ďaľšími vrstvami letoxitu a brúsením. Keďže aj dýhované trupy potrebujú nejakú farebnú linku, alebo farebné odlíšené dno, je dobré tento krok spraviť po vyhladení epoxidu keď je ešte v matnom stave po brúsení. kompletne dokončená farebná schéma sa na záver prestrieka dvoma-troma vrstvami lesklého laku.
Keď budete s rovnosťou trupu spokojný môžete pristúpiť k vlepeniu stevenky pomocou 5 alebo 30 minútového epoxidového lepidla. Pri lepení stevenky je dobre si vložiť do trupu aj samotné kormidlo a stevenku lepiť tak, aby medzi zavitom na lodnú skrutku a prednou hranou kormidla bola medzera minimálne 15mm. Tato medzera bude dostatočná na montáž lodnej skrutky, kto ju spraví väčšiu nič nepokazí no zdá sa, že čím bližšie je lodná skrutka ku kormidlu tým efektívnejšie reaguje kormidlo.

Čím farbiť model?
Opäť predložím to čo používam ja. Striekam model postupne na niekoľko krát s brúsením striekaného povrchu medzi každou vrstvou. Striekam farbami v spreji PRISMA Acrylic.

Jedná sa o akrylové farby s dobrou krycou schopnosťou. Ak človek moc nesmaží model na slnku tak aj dlho vydržia. Pravdaže možnosti je na trhu veľa. Základom je, aby farby boli vode odolné a neuvoľňovali škodlivé latky do vody počas používania. Trup pred striekaním zamaskujem krycou páskou. Hlavne plochy ktoré majú ostat vo farbe dreva (napr. paluba) a vytŕčajúcu stevenku. Striekať začnem červeným antikoróznym základom. Je to hustejšia farba ktorá slúži ako plnič pre škrabance s predošlého brúsenia trupu. Po prebrusení na mokro s brúsnym papierom zrnitosti 800 striekam bielu na ceý trup.

Brúsenie už robím len na zdrsnenie povrchu, aby ďaľšia vrstva farby lepšie chytila. Na biely povrch nakreslím čiaru ponoru. Mám na to také "UDELATKO" zo synových lego kociek. Trup si usadím hore dnom na hladkú rovnú dosku tak, aby bol podla planu predný a zadný bod vodorysky v jedne výške od dosky. K tejto výške si z lego kociek spravím podložku pre ceruzu. Výšku dolaďujem už len podkladaním kúskov kartonu, alebo papiera a ceruzu fixujem lepiacou páskou. Takto pripravenou ceruzou na podložke nakreslím po obvode trupu jednu linku. Machri čo to majú zmáknute majú na ceruzu už spravený kovový stojánik s nastaviteľným držiakom.
Podľa linky nalepím kryciu pásku a zamaskujem hornú časť trupu.


Dajte si záležať pri pritláčaní okraju pásky, aby vám farba určite nepodtiekla. Kedže som chcel červenú linku na čiare ponoru, Popri páske som nastriekal červenú farbu ktorú som po vyschnutí zamaskoval opať páskou. Tu som sa riadil okom a pásku som lepil cca 3-4mm pod okraj prvej kricej pásky. Na rad prišla modrá farba.

Popri striekaní trupu modrou farbou som strekol aj kormidlo ktoré ma byť rovnakou farbou. Po zatuhnutí farby som trup celý odmaskoval. pri strhavaní okrajových pasiek postuupujte pomaly aby ste si nezničili orkaj-prechod medzi jednotlivými farbami.

A teraz ma všetci dostali....alebo lepšie povedané som sa dostal sám
Ono je to s tou palubou individuálne. Záleží či sa pustíte do poťahovania dýhou, alebo farbenia trupu. V prípade dýhovaného trupu je potrebné model odstrániť ešte pred samotným lepením dýhy. Dôvod je prostý, aby dýha nadväzovala na palubu, treba položiť najskôr podkladovú preglejku na palubu, prípadne samotné plánky paluby. Dýha lepená na boky trupu potom zakryje okraj paluby. V prípade farbeného trupu môžete kompletné gitovanie a striekanie spraviť s trupom pripevneným na pracovnej doske. Pravdaže záverečné lakovanie je dobré si nehať až na kompletný trup aj s palubou.
Ako som už písal na palubu sa dá použiť podkladová preglejka, alebo laminátová doska na ktorú môžete lepiť dýhu. Pre tento spôsob sa rozhodol Jezzo a výsledok je veľmi pekný aj keď tu padla kritika na vzor použitý na jeho palube. Odporúčam však podkladovú preglejku nalepovať pomocou epoxidu, aby ste palubu aj zospodu utesnili proti vlhkosti. Plán popisuje plankovanú palubu smrekovými lištami. Nalepovať ich treba od stredu ku krajom priamo na zarovnané rebrá. Pre zvýraznenie plániek môžete okraj každej plánky začierniť centrofixom. Po natretí okraja lepidlom a pritlačení k susednej planke sa lepidlo s fixom zmiešajú a vyplnia medzeru.Po finálnom prebrúsení paluby ostanú medzery krásne zvýraznené čiernou linkou.

Takto paluba vyzerá pred obrusením.
Oplankovanú palubu prebrúsime a pretŕčajúce planky zarovnáme s bokom trupu. nasledne možete pre lepší efekt, ale aj z ohladom na funkčnosť nalepiť na zabrusený kraj oterovú lištu. ja som použil hranol 2x2 mm ktorý som prebrúsil do prierezu v tvare "D". Oterová lišta zabráni pri miernych nárazoch odraniu farby a pri plavbe sa voda triskajúca popri trupe smerom hore bude lámať na strany a zamedzi vode striekať na palubu. Nervravim že úplne, ale gro vody odklonií od trupu. Ak plánujete ešte doplniť trup o popisky a znaky na trup môžte ich nalepiť či namalovať teraz. Trup môžeme položiť bokom a môžeme sa pustiť do nádstavieb (kabín).
Kedže sme si vybrali model kde sa nekladú medze fantázii čo sa nadstavieb týka, budem písať čisto orientačne.
Prvým krokom je rozhodnúť sa pre finálny vzhľad nádstavieb. Môžete sa držať troch predlôh z plánu, alebo ich môžete medzi sebou skombinovať, alebo navrhnúť kabínku úplne od piky. Pri navrhovaní odporúčam brať ohľad aj na komponenty na pohon modelu. Predsa len nám motor trčí jemne nad palubu a regulator a batéria zaberie tiež nejaké miesto pod palubou. Ja som si navrhol vlastnú jednoduchú kabínku podobnú navrhu "A".

Rozdiel je len v predlžení prednej časti a odstránení podľa mňa zbytočne veľkých oblúkov v zadnej časti. Sklo vonkajsej paluby budem riešiť bez rámovo, alebo len s jemným rámikom z mosadzných profilov z ponuky predajne Artol.
Po premeraní otvorov som si narysoval bočnice priamo na dosku HPS hrúbky 1 mm ktorú použijem na celú nadstavbu. Vhodným materiálom je aj plánom určená preglejka, ale pre menej prace s izolovaním materialu si môžete zvoliť aj Laminátové dosky, alebo ako ja HPS, prípadne plastové bezpečnostné tabulky. Plán lode predstavuje nádstavbu ako vyťahujúci sa celok z trupu lode. Nevravím, že sa nedá tento typ nádstavby použiť, no odporúčam Vám pre lepšiu tesnosť nádstavbu v lepiť do trupu a odnímatenú spravť len strechu nádstavby. Na prístup k elektronike to stačí a strechu dokažete lepšie fixovať. Aby nehrozilo, že do trupu natečie, alebo naprská voda. Pripravené bočnice som si nasucho prichytil do trupu na svoje miesto. Následne som si premeral stredovú rozteč na zadné čelo kabínky a podľa nameraných rozmerov som si nakreslil na HPS zadné čelo a vyrezal so ho. opäť nasledovalo prekontrolovanie či všetko sedí len tak nasucho. Keže som zistil, že sa mi daný diel dosť prehýba pripravil som si výstuž z vnútornej strany kabínky. Ešte som ju nelepil keďže v pláne bola úprava čela na finálnu podobu a to vytvorením zadných dverí s vyrezaním okienka. Dvere som nechcel robiť vystúpené tak som ich len olemoval pásikom HPS. Po začistení okrajov som prilepil aj výstuž a vlepil som čelo na svoje miesto medzi bočnice. Ak by bol niekto zvedavý tak na lepenie HPS požívam lepidlo Contacta Professional od Revellu.
Po premeraní otvoru vonkajšej zníženej paluby som vyrezal dno a vlepil na svoje miesto. Našťastie sa neprehýba takže nebude treba dodatočnú výstuž. Pravdaže bude spevnená planovaným vlepením drevenej palubky zo smrekových líšt. Nasledovalo nalepenie prednej steny kabínky. Aby som zaistil dobrú pevnosť spojov v rohu spevnil som ich dodatočným hranolčekom z HPS. Zväčšil som tak plochu lepeného spoja.
Ďalšie práce na kabínke vyžadujú v lepenie do trupu, ale keďže mám v pláne model osvetliť musím si do trupu vložiť pár káblikov do miest kam sa potom už nedostanem.
Osvetlenie plánujem nasledovné:
1., 1 ks-svetlo biele predné (reflektor)
2., 2 ks-svetlá pozičné (bortové červené a zelené)
3., 1 ks-svetlo biele zadné
Okná kabínky budem mať síce z priehladného plastu, ale interiér nebudem osvetlovať keďže aj HPS je priesvitná a po rozsvietení interiéru by svietila celá kabínka . Pred vlepením kabínky teda potiahnem dva kábliky po pravej strane lode do zadnej časti na čo využijem okrúhle otvory na pravoboku rebier.

Taktiež, aby som mal po nalepení kabínky pokoj tak nainštalujem do trupu aj servo na ovládanie kormidla a káblik pretiahnem zo zadnej časti do predu obdĺžnikovými otvormi na lavoboku. Môže sa vám stať, že káblik serva nebude dosť dlhý. V takom prípade môžete použiť predlžovací káblik, ktorý zakúpiťe v modelársve. Tý čo majú skúsenosti, si káblik na serve môžu preletovať za dlhší, no vyžaduje to aj krimpovacie kliešte na nasadenie novej servo koncovky. Keďje všetko na svojom mieste môžete to fixovať tavným lepidlom v samotných otvoroch na rebrách. Následuje vlepenie kabínky. Dbajte na to, aby vám sedela tesno na vyrezaný otvor v palube.

Trošíčka neštandardne odbočím od stavby k samotnej elektronike modelu.
Lada ma dotaz akými dielmi vybavit model.
Začnem pekne od zdroja:
Model nebude náročný na velkosť výbavi takže ani samotný zdroj nebudeme potrebovať s brutálne prehnanou kapacitou. Na výber máme hneď niekoľko možností.
Prvou voľbou ktorou možno pôjdem aj ja je dvojčlánok LithiumPolymer.
Napätie 7,4 volta s kapacitou okolo 2000 mAh bude postačujúci na 15-20 minút pohodlnej jazdy bez osvetlenia.
LiPol akumulátory sú výhodné vzhľadom na rýchle nabitie no obstarávacia cena je často vyššia.
Ďaľšou voľbou sú nikel-metal-hybrid akumulátory. Štandardné akupaky o 6tich článkoch dajú napätie 7,2 volta. nna výber je široké spektrum kapacity no držal by som sa od 1800 mAh vyššie. Kto je odvážny môže si nakúpiť aj články jednotlivo a spraviť si vlastný pak ktorý si rozdelí na dva troj články. Lahšie sa budú ukladať do trupu a tým padom aj váha sa môže lešie rozdeliť na obe strany kýlu pre vyváženie modelu.
Ako stredná cesta medzi Lipol a NiMh aku mi boli odporúčané nikel-kadmiové akumulátory (NiCd). Ich výhodou by mala byť rýchlosť nabíjania oproti NiMh a dlhšia životnosť oproti Lipol. Bohužial s týmito aku nemám skúsenosti, takže potvrdiť Vám to budú musieť iný.
Ako som písal, máme napätie 7,2-7,4V. Servá prípadne niektoré moduly však vyžadujú napájanie max 6V. Túto zmenu nám zabezpečuje BEC v regulátore. Regulátor (ESC) nám umožnuje plynulo regulovať otáčky motora a pritom slúži ako prostredník pri napájaní príjmača.
Výkon regulátora určujeme podľa najvyššieho predpokladaného prúdového odberu (značeného Ampérmi/A/) počas prevádzky modelu. Štandardne to určuje najvyšší odber zvoleného motora. V našom prípade sa jedná o jednosmerný motor triedy 380 alebo 400. Tieto motory majú prúdovú špičku pri nami zvolenej vrtuli niekde okolo 10A. To znamená, že na prevádzku nám bohate stačí regulátor cca 15A určený pre jedno smerné motory so špecifikáciou na auta a lode(obojsmerný chod a neutrál/brzda). Kto da väčší ako 15A nespravý zle.
Áno niekto sa môže spýtať "prečo nie 10A?".... odpoveď je jednoduchá, určité zaťaženie spravý aj servo a niečo si potiahne aj prípadné osvetlenie modelu.
Ak by sme držali regulátor na hrane, mohlo by sa stať, že sa preťaží a zhorí, prípadne nám ho bude vypínať tepelná poistka ak ňou bude regulátor vybavený.
Regulátor je napojený na prijímač a dvoma vývodmi na samotný motor. Kupovaný regulátor nieje vybavený koncovkami pre spojenie so zdrojom a motorom. Preto sa letovaniu nevyhnete. Odporúčam použiť 2,5mm pozlátené trubičkové konektory. Dobre sa nimi pracuje a ešte lepšie sa izolujú pomocou zmršťovacej bužírky.
Od regulátora sme sa dostali k prijímaču. Doň napájame všetky ovládače funkcií ako napríklad Servo kormidla, alebo spínač osvetlenia. Prijímač by mal byť uložený v lodi čo najvyššie. Bohužiaľ na vode sa šíri signál horšie a pod hladinou už len MHz signál takže treba dostať antény do čo najlepšej polohy. Aby ste nevyzerali ako ja - pobehujúc po brehu, dvíhajúc vysielač nad hlavu, aby som vzdialený model chytil do signálu .
Taktiež je dobré ho ochrániť pred prípadnou natečenou vodou do trupu, takže prosím nelepte ho na dno lode .
Prijímač je vybavený konektormi podla počtu kanálov aký vie obslúžiť. Jeden kanál pre regulátor, ďalší pre servo kormidla a všetko naviac je luxus . Samotné kanály sú priradené k jednotlivým pákam a prepínačom na vysielači, samotné rozdelenie je len na vás.
Servo kormidla som plánoval od spoločnosti HiTec s označením HS82 MG prípadne jeho lacnejšieho brata HS81 s plastovými prevodmi. Na toto servo bol upravený aj držiak v rezanej sade od Artol.sk.
Ďalšie funkcie ako napríklad spínač, alebo zvukový modul treba zapájať podľa odporúčaní výrobcu.
Osobne sa prikloním k modulu JAGATU so spínačom od Ota B. alias "Jacka". I keď možno zvukový modul nevyužijem no dvoj-funkčný spínač určite príde vhod. Kto si nechce komplikovať život tak spraví osvetlenie na manuálny spínač priamo na lodi. Poďme na to postupne od svetelne po napojenie do zdroja. Na osvetlenie modelu využijeme dostupné svetelné LED diódy. V podstate celý model bude vybavený troma či štyrmi LEDkami. Použijeme 3mm LED s guľatým púzdrom. Obchodov je po slovensku plno treba si len vybrať. Kedže napájať budeme z pohonného akumulátora, môžeme počítať s napájacím napätím 7,2-7,4 V napriamo, alebo cez spínač korigovaným napätím z príjmača na 5V. LEDky s priemerom 3 mm sú dostupné väčšinou s prevádzkovím prúdom okolo 2-4V čo znamená, že si musíme prepočítať predradný odpor ktorý musíme použiť pre konkrétnu diódu. Vychádzajme napríklad z ponuky obchodu GME. Ja osobne budem robiť 4 diódovú verziu (2x biela, 1x zelená, 1x červená). Pre predný biely reflektor použijem LED diódu s malým vyžarovacím uhlom a vysokou svietivosťou teda:
http://www.gme.sk/led-3mm-cool-white-5000-30-p511-532
LEDka ma napájacie napätie 3,2 V.
Na napájani budem používať 2 článok LiPol
2S LiPol =2x 4,2V=8,4V
- úbytok napätia na LED je 3,2V; z toho vyplýva, že zostatok napätia bude na predradnom odpore: Ur=8,4-3,2=5,2V;
- maximálny prúd LED je 25 mA, tak budem počítať s nížším prúdom napr. 20 mA;
- teraz tá najdôležitejšia úvaha: napätie na odpore bude 5,2V a prúd cez odpor bude ten istý ako cez LED, teda 20mA;
- Ohmov zákon R=U/I ; predradný odpor bude mať hodnotu R=5,2 / 0,020 = 260 ohm, keďže sa taký odpor nevyrába, treba vybrať najbližší vyšší odpor: 270 ohm;
http://www.gme.sk/ru-270r-0207-0-25w-5-p119-052
Poznámka: Zapojili sme na baterku 8,4V jednu LED, ktorá u nej spotrebuje len 3,2V. Môžeme teda viac využiť napätie baterky, keď na ňu pripojíme viac rovnakých LED - tu ich môžeme pripojiť max 2. Zostato napätia na odpore bude teraz len Ur=8,4- 2x(3,2)=2V. Odpor bude mať hodnotu R= 2 / 0,020= 100 ohm.
100 ohm odpor sa aj vyrába prípadne môžete použiť 120 ohm.
Ten istý postup výpočtu použijeme aj pri pozičných svetlách.
Pri pozičných svetlách je treba dbať na väčší uhol svietenia, aby svetlo bolo viditelné zo všetkých potrebných strán.

Vyroba samotnych svietidiel nieje náročná no vyžaduje trocha zručnosti so sochárčením .
Ak sme sa teda rozhodli vyrobiť si vlastné svietidlá mali by sme mať pripravené potrené LED diódy.
najednoduchšou cestou modelovania je lepenie priečnych vrstiev ktoré si vopred pripravíme (vyrežeme a obrúsime) podľa plánu. Vyrezať ich môžeme s tenučkej preglejky (zbytky z nadstavby), alebo HPS 1mm, alebo plastových tabuliek. Na mojej lodi budem robiť predný reflektor, ktorý lepím z bokorysov v 5tich vrstvách z 1 mm HPS, 2x pozičné svetlo lepené z pôdorysov v 3och vrstvách z 1 mm HPS a 1x koncové svetlo lepené z pôdorysov v 4och vrstvách z 1 mm HPS.
REFLEKTOR:
Stavbu som započal stredovou vrstvou do ktorej som spravil výrez na zapustenie LED.

V mojm pripade 3mm vysoko svietivá LED, ale v pohode sa tam vprace aj 5mm. Z oboch strán som doplnil ešte po jednej vrstve bokorysu. Do tejto vrstvy som vyrezal otvory ku koreňu výrezu v sterdovej vrstve.

Tieto diery poslúžia na vytiahnutie kontaktov LEDky.
Oba kontakty budú vedené do nohy reflektoru tak som si od dierok ešte vyhĺbil dve drážky na zapustenie kontaktov LED.

Po upravení diery pre telo LEDky v oboch bočných vrstvách som vložil diódu na miesto, upravil nožičky kontaktov do pripravených drážok a prilepil ešte z každej strany jednu vrstvu z HPS.

Každý bokorys som rezal s rezervou, keďže celé svietidlo v tomto štádiu bude brúsené na finálnu podobu. Po vyschnutí lepidla som sa pustil do orezávania hrubého tvaru. Orezávať sa oplatí postupne keže hrubý tvar bokorysu už mám, zameral som sa na tvar pôdorysu to jest zrezanie zadnej časti reflektora do špičky a až potom som dolaďoval oblý tvar reflektoru na finálnu podobu. Nožičku reflektoru som zúžil na maximum k samotným kontaktom led diody.
Na hrubé brúsenie som použil elektrickú modelársku brúsku a na jemné doladenie ihlové pilníky a jemný šmirgľový papier. V prípade nutnosti je možné nerovnosti alebo dierky zaplniť jemnim gytom miliput, alebo ako ja lenivec sekunďákom . Dajte si pozor iba na hlavičku LED, aby ste si ju neodbrúsili, alebo nepoškriabali,mohlo by to ovplivniť svietivosť.
POZIČNÉ SVETLÁ:
V podstate sa jedná o rovnaký postup akurát s rozdielom tvaru a množstva lepených vrstiev. Obrázková schéma je hádam jasná.

V samotnom závere treba telo svietidla natrieť farbou. Oproti striekaniu je menšia pravdepodobnosť, že si zasvinite telo LED diódy farbou. Ja som môj reflektor striekal a poviem Vám, že nestojí to za to piplať sa s kryciou páskou.
Prikladám výsledok mojej výroby.
REFLEKTOR

POZIČNÉ SVETLÁ

KONCOVÉ SVETLO


Po dokončení osvetlenia môžeme začať s dokončovacími prácami pre prvé spustenie na vodu. Pre uzavretie nádstavieb potrebujeme ešte zasklit okná. Na tento účel sa osvedčili staré priehladné obaly na CD. tý ktorý chcu zakrit bordel pod nádstavbou môžu použiť aj čierny . ja osobne som sa rozhodol pre tónovanú fóliu z ponuky ARTOL.sk.
http://www.artol.sk/dosky-cire-farebne/1904-rab-6404.html
Dobre sa lepí tým istým lepidlom ako som použil na lepenie HPS. Po uzavretí kajuty sa venujem doplneniu detailov na palubu ,ako napríklad zábradlie, kotva, záchranné kruhy a podobne. Zábradlie som v tomto prípade zletoval z mosadzných trubiek. trochu som nechal volnu ruku fantázii a posúdte sami ako to dopadlo

Kotva je vytvorená z kúskov HPS a kúska mosadznej reťaze. Nič funkčné, ale len čisto pre efekt. Záchranné kolesá sú z ponuky J. Szaraza tu na portaly znameho pod nickom Szaju. Držiaky som zhotovil z pásika pliešku používaneho na prepoj akumulatorov pri robení AKU packov. Na kraj nádstavby sú prilepené sekunďákom.

Ďaľším mojím výmyslom je aj hasiaci prístroj vytvorený z častí pier

Do pripraveného modelu môžme nainštalovať regulátor, príjmač a pohonný akumulátor. Po zapojení si odtestujeme chod pohonnej lodnej skrutky a serva. Nezabúdajte a to to je hlavne informácia pre úplnych začiatočníkov, že pri zapínaní je potrebné mať najskôr zapnutý vysielač ( "ovládačka" ), a až potom samotný model.
Pre správne napojenie kanálov Vám pomôže tento jednoduchý nákres. Pákového ovládača.

Predpokladám, že všetci použijete obojsmerný regulátor (jazda vpred a vzad), napojte ho na kanál ktorý obsluhuje voľná krížová páka ktorá sa vo zvyslom smere nevracia do stredovej polohy. Záleží od módu v ktorom je vysielač prevedený. Servo kormidla napojte na druhú krížovú páku ako plyn, aby ste predišli nechcenému pridaniu, alebo ubratiu plynu počas zmeny smeru jazdy. Doladenie jazdy v priamom smere spravíme pomocou trimu prislušného kanálu. Pravdaže prvoradé je čo najrovnejšie nastaviť samotné páky ovladania kormidla vo vycentrovanom stave serva a kormidla. Prepojenie samotného serva s kormidlom je možné pomocou guľových čapov, vidličiek, alebo jednoducho kúskom pevného drôtu. Ja som si prepojil kormidlo so servom párom guľových čapov od MP Jet.

Kedže sú prepojené kúskom závitovej tyčky da sa nastaviť dĺžka tiahla a tým aj doladiť pozíciu ramien voči sebe.
Podstatné je, aby ramená boli na rovnakej strane osiek a hlavne rovnobezne v neutralnej polohe. V pripade, že spravíte z ramien a tiahla tvar "Z" môže sa stať, že v krajnej polohe kormidla, tiahlo pretlačí rameno kormidla na opačnú stranu, čím loď ostane neovládatelná a ostane sa točiť na mieste. Po dotiahnutí a skontrolovaní všetkých pohonných a ovládacích prvkov môžeme lodičku spustiť na vodu. Pri prvej jazde na vode si doladíme jemné vybáčania z priameho smeru trimom. Nesnažte sa hneď na prvej jazde "vybehať" komplet batériu, ale po krátkej dobe skontrolujte tesnosť trupu, teplotu motora a teplotu regulátora. V prípade, že vám do lodičky tečie odstránte nedokonalosti tesnosti trupu a až potom pokračujte v plavbe a používaní modelu. Zatečený trup, alebo elektronika nieje nič dobré a lezie to v konečnom dôsledku do penaženky
Motorček by po 5-10 min jazde mal byť len teplý nie horúci. Ak na ňom neudržíte prst tak je dosť možné, že po pár jazdách vám odíde úplne. Môže to byť zapríčinené veľkým namáhaním motora či už nevhodnou vrtuľou, nevhodným motorom, alebo drhnutím nepremazanej hriadele.
Horší prípad je prehrievanie regulátora. Väčšina terajších regulátorov ma v sebe zabudovanú poistku proti prehriatiu a pri nadmernom preťažení vám na dobu chladnutia vypne motor. V takom prípade máte slabý regulátor a bude treba zaobstarať silnejšiu verziu. Ak ste však použili už na počiatku odporúčané komponenty nemali by ste sa k týmto problémom dostať. Pravdaže ak nepočítam nenamazanú hriadeľ , tú treba aspoň raz za sezónu prekontrolovať.

Páni Kapitáni, ak ste sa dostali až do tohoto bodu môžem Vám pogratulovať a popriať veľa príjemných chvíl strávených s modelom pri vode.
Diskusia pod článkom ostáva stále aktívna a spolu s kolegami sa Vám budeme snažiť pomôcť s problémami, alebo otázkami pri stavbe či samotnej plavbe.

Ostáva len otázočka.....ČO SI POSTAVÍME NAJBLIŽŠIE?
KAPITÁNI AHOJ